Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
При сборке различных мебельных конструкций достаточно часто используются шканты. Конечно, их можно приобрести в специализированном магазине, однако Вам вряд ли удастся найти их из определенного сорта древесины. Что немаловажно при изготовлении качественных изделий из натуральной древесины.
В данной статье автор YouTube канала «GRINwood» расскажет Вам, как он сделал специальное приспособление для циркулярной пилы, позволяющее изготовить шканты в больших количествах.
Такая оснастка универсальна, и подходит для разных диаметров. А сделать ее самостоятельно сможет практически любой столяр в небольшой мастерской.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Дубовая доска
— Врезные мебельные гайки, барашковые гайки, шпилька М8
— Саморезы по дереву с потайной головкой
— Столярный и секундный клей, наждачная бумага
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Ленточный шлифовальный станок
— Циркулярная пила, фуганок
— Пильные диски по дереву
— Мини-сверлильный станок
— Сверла по дереву с зенковкой
— Сверла Форстнера, перьевые сверла по дереву
— Штангенциркуль
— Удлинитель бит
— Набор торцевых 12-гранных головок
— F-струбцины
— Комбинированная угловая линейка, рулетка, шило, карандаш.
Процесс изготовления.
Основная идея данного устройства заключается в обработке края реек диском циркулярной пилы при одновременном вращении заготовки дрелью либо шуруповертом.
Автор любезно предоставил чертежи этого проекта.
Для этой самоделки лучше подходит древесина твердых лиственных сортов, например, дуб или орешник.
Мастер предпочитает работать с неподготовленной древесиной, и самостоятельно обрабатывает ее, распуская на доски толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Также потребуется заготовить брус 50X45 мм.
При помощи циркулярной пилы с кареткой автор нарезает из досок детали корпуса, а брус распиливается на заготовки длиной 80 мм, их потребуется 10 штук.
Далее, на обеих длинных боковых стенках (140X70 мм) размечаются шесть отверстий для саморезов, и центры накалываются шилом.
Сверление отверстий выполняется с помощью 3-мм сверла по дереву с зенковкой.
Затем в обеих стенках делается отверстие с помощью сверла Форстнера диаметром 25 мм. Это будут места входа квадратной рейки и выхода готового продукта.
Максимальный диаметр готового шканта составит 17 мм.
Теперь мастер подготавливает в одной боковой стенке (90X70 vv) посадочные места для врезных мебельных гаек M8.
Сначала сверлится пара глухих отверстий диаметром 11 и глубиной 17 мм. Досверливание выполняется 8-мм сверлом. Верхний широкий край отверстия зенкуется.
В полученные отверстия закручиваются врезные гайки с помощью шестигранного ключа.
Итак, все детали корпуса готовы, и автор приступает к сборке.
Первым делом совмещается короткая боковая стенка с длинной, и шилом накалываются центры пилотных отверстий для саморезов. С двух сторон короткой стенки делаются отверстия тонким сверлом.
Три части корпуса соединяются воедино на клей и саморезы.
Перед установкой перемычки, мастер располагает два блока внутри корпуса.
Перемычка должна быть закреплена так, чтобы блоки относительно свободно извлекались, но не люфтили.
Последней прикручивается короткая стенка, и внутри оставшейся полости вклеиваются два усиливающих блока.
На время застывания клея детали прижимаются струбцинами.
Прижимные винты, которые будут фиксировать на своих местах центровочные блоки, автор решил сделать самостоятельно.
Вырезав из шпильки М8 две подходящих по длине заготовки, он стачивает их концы до полукруглой формы. Эта операция выполняется на ленточном шлифовальном станочке, при одновременном вращении детали дрелью.
На второй конец наносится секундный клей, навинчивается барашковая гайка, и контрится обычной.
Теперь каждая из пяти пар центровочных блоков поочередно устанавливается в кондуктор, и на них отмечаются центры тем же дюймовым сверлом Форстнера, которым и были сделаны отверстия в стенках.
Эта операция должна быть выполнена с максимально возможной точностью.
Каждая пара блоков будет работать в тандеме, причем в первом блоке должно быть отверстие, достаточно большое, чтобы через него плотно проходила квадратная рейка.
Проще говоря, диаметр отверстия должен быть равен диагонали торца рейки.
Диаметр отверстия во втором блоке уже должен равняться диаметру готового шканта.
Сверление сквозных отверстий в блоках выполняется только на станке, с помощью перьевых сверл по дереву. Для точности сверления автор использует упор с закрепленным на нем ограничительным блоком.
Поверхности полученных деталей и корпуса шлифуются на ленточной машинке.
Из обрезка бруска мастер вырезает вот такую деталь, которая призвана закрыть выступающую часть пильного диска.
Этот элемент защиты приклеивается к нижней части кондуктора под входным отверстием.
Теперь на верхней части короткой боковой стенки, которая будет прилегать к параллельному упору, отмечается средняя линия. Она находится в одной плоскости со стыком центровочных блоков.
Ответная метка ставится на поверхности параллельного упора в той точке, где зуб пильного диска находится максимально высоко.
Далее нужно разметить линию, перпендикулярную основанию кондуктора, и проходящую через центр выходного отверстия.
При установке кондуктора на пилу, нужно опустить диск, и совместить первую пару меток.
Как Вы уже догадались, именно в этой точке и будет происходить максимальное срезание материала с рейки.
За кондуктором к параллельному упору прижимается струбциной ограничительный блок.
Теперь регулируется положение параллельного упора до совмещения метки на кондукторе с пильным диском.
Позже устанавливается максимальный вылет диска (для минимального диаметра шканта).
Передвигая кондуктор строго вдоль упора, делается пропил возле выходного отверстия.
На каждой паре блоков отмечается диаметр шканта, для которых они предназначены.
Блоки фиксируются в кондукторе прижимными винтами, и уже в них делается пропил.
В итоге у мастера получилось пять комплектов центровочных блоков для изготовления шкантов диаметрами 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Все готово, остается поставить клеймо на кондукторе, и пропитать все поверхности изделия льняным маслом.
Кондуктор фиксируется на параллельном упоре струбциной, и выставляется нужный вылет пильного диска.
Под каждый конкретный шкант нарезаются квадратные рейки соответствующих размеров с небольшим припуском.
Для фиксации рейки применяется 12-гранная торцевая головка, которая закрепляется в патроне дрели или шуруповерта на переходнике.
При первом проходе лучше постепенно увеличивать вылет диска до тех пор, пока рейка не будет свободно проходить через кондуктор.
Мастер сделал отверстие в кондукторе слишком близко к поверхности стола циркулярной пилы, и дрель упирается в него корпусом.
При повторении конструкции кондуктора следует заранее учесть этот момент.
Мастер вышел из этой ситуации, применив вот такой удлинитель бит.
В итоге получаются шканты прекрасного качества, с ровной поверхностью. Причем диаметр калиброван, и одинаков по всей длине.
С помощью этого приспособления мастер заготовил целую охапку шкантов буквально за полчаса.
Важно смазать парафином внутренние поверхности отверстий в кондукторе и блоках, чтобы снизить коэффициент трения, и избежать перегрева.
Следует не забывать, что при этом процессе образуется большое количество опилок, и их нужно вовремя удалять.
Благодарю автора за реализацию и чертежи простого, но полезного приспособления для циркулярной пилы!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Столярный инструмент Столярные приемы Станок Шканты
Источник: