Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В некоторых помещениях вместо обычных штор практичнее использовать жалюзи.
В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», расскажет Вам как он изготовил вертикальные жалюзи из натурального дерева.
Материалы.
— Доски из ясеня 150Х50 мм
— Листовая фанера
— Наждачная бумага, клей Titebond II, саморезы по дереву, шайбы.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная, ленточная и торцовочная пилы
— Пильный диск DADO
— Фрезерный станок, рейсмус
— Фрезы по дереву
— Сверлильный станок, сверла по дереву
— Сверла Форстнера
— Пневматический аэрограф
— Комбинированный шлифовальный станок, пружинные зажимы
— Комбинированная линейка 3 в 1, разметочный рейсмус, рулетка, карандаш.
Процесс изготовления.
Итак, нам понадобятся 5 досок из древесины ясеня 150X50 и длиной 2,5 м.
Первым делом доски распиливаются на торцовочной пиле пополам. Теперь каждая часть имеет длину 122 см.
Следующая задача — распилить эти доски вдоль по ширине.
Прежде чем перейти к ленточной пиле, мастер пропиливает в каждой доске с одного её бока по неглубокому пазу. Это будут своеобразные метки, на которые Джон намерен ориентироваться, направляя заготовку на ленточной пиле вручную.
Таким образом получились 40 деревянных планок. Они вдвое тоньше, чем были, при этом не особо гладкие. Поэтому автор дополнительно пропускает их через рейсмус. Теперь их толщина равна 10 мм.
Следующая задача — вырезать каждую доску по требуемой ширине. Для этого надо, чтобы хотя бы одна сторона доски была абсолютно ровной. Впоследствии она и будет ориентиром. Циркулярная пила прекрасно справится с этой задачей. Для точности рядом с упором мастер располагает длинный ровный брус 50X50, который призван искусственно удлинить упор.
Тогда вторую сторону можно обработать уже без дополнительной направляющей.
На фрезерном станке устанавливается скруглённая фреза. В обработке краев панелей будет участвовать только нижняя часть фрезы. В результате панель получит более заострённые края, и будет более похожей на планки жалюзи.
Теперь готовые пластины можно вырезать по длине. Для ускорения процесса их можно сложить в три стопки. Сначала обрезается одна сторона, затем стопка переворачивается и обрезается другая сторона. Теперь общая длина каждой планки составляет 110 см.
Посередине, в верхней части каждой планки сверлится 2-мм отверстие для крепления к проушинам подвесов.
Грани на торцах ламелей шлифуются.
Готовые планочки-ламели выносятся на открытый воздух, и покрываются из пневматического аэрографа двумя слоями полиуретанового лака на водной основе.
Пока покрытие сохнет, Джон занимается вытачиванием нагеля диаметром 20 мм для изготовления подвесок. Процедура производится на фрезерном станке радиусной фрезой. Рейки фрезеруются со всех четырёх углов.
Шлифовка выполняется с помощью шуруповерта.
С помощью каретки с поперечным упором из готового кругляка нарезаются 34 сегмента. Каждый сегмент имеет длину 40 мм.
Далее предстоит довольно хитрая задача — прорезать в каждом круглом элементе паз, сформировав проушину. Чтобы справится с этой задачей, Джон сооружает простое приспособление — брусок с широким пазом и круглым отверстием диаметром, равным диаметру круглого сегмента.
На циркулярный станок мастер устанавливает пильный диск DADO и выставляет его по высоте, чтобы прорезь получилась глубиной 25 мм.
Затем в каждой заготовке сверлится сквозное отверстие. Для этого автор закрепляет брусок с разметкой, повторяющей контуры заготовки. Толщина бруска равна ширине паза на кругляке. Теперь каждый кругляк по очереди нанизывается то одной, то другой стороной на брусок. И с каждой стороны сверлится отверстие.
Для следующего элемента жалюзи понадобится 12-мм фанерный лист. Автор называет этот элемент карнизом, потому что на нем крепятся держатели подвесок со всеми остальными составляющими. Изначально Джон собирался сделать одну сплошную планку, но затем он решает сделать нечто более искусное.
Фанера нарезается на полосы шириной 40 мм, и на них размечается центральная линия.
Расстояние между отверстиями для шарниров составляет 2¼ дюйма (57 мм). Для закругления контуров карниза автор пользуется обыкновенной шайбой подходящего размера. Как видно на фотографии, карниз будет иметь несколько причудливую, декоративную форму. В этом нет никакой функциональности, только эстетика.
Теперь на ленточной пиле карниз вырезается по контуру, при этом автор намеренно несколько не доходит до очерченной линии.
Остальная работа по подгонке формы производится на барабанном шлифовальном станке.
Используя первую заготовку в качестве шаблона, он делает еще несколько таких деталей.
Диаметр отверстий, которые сверлятся в карнизе, составляет 20 мм.
Грани закругляются на фрезерном станке радиусной фрезой.
Теперь подвесы временно вставляются в подготовленные отверстия, и вся конструкция покрывается лаком.
Следующий этап — изготовление перемычек. Они также будут сделаны из полудюймовой фанеры. Если ширина карниза составляет 40 мм, то ширина самих шарниров будет всего 25. В качестве образца для скруглённых концов шарнирчиков Джон использует всё тут же шайбу.
Каждый элемент выпиливается на ленточной пиле и шлифуется на дисковом шлифовальном станке.
Всего таких планочек должно быть 34 штуки.
Чтобы соединить данные шарниры с подвесами, в них делаются с одной стороны неглубокая 20-мм цилиндрическая зенковка (на глубину 1,5 мм), тогда как с другой стороны сверлится сквозное 10-мм отверстие.
Для выпиливания 10-мм шкантов длиной в один дюйм автор пользуется маленьким поперечным упором.
Затем каждый шкант промазывается клеем и вставляется в подготовленное отверстие в шарнире. В результате из каждой планки торчат полудюймовые штифты.
Все элементы также покрываются двумя слоями аэрозольного лака.
Теперь остаётся только изготовить ответную планку, которая должна соединить все элементы конструкции в единый механизм. Она изготавливается по тому же принципу, что и сам карниз, только немного уже, и отверстия в ней — на 10 мм.
Чтобы скрепить подвес с соединительной шарниром под углом в 40 градусов по отношению к прорезанной в нем проушины, Джон мастерит простое приспособление — две параллельных планки, закреплённые на бруске под нужным углом. В торце подвеса сверлится пилотное отверстие.
Автор наноси на торец подвеса полиуретановый клей, соединяет её с шарниром, и дополнительно свинчивает шурупом. Клей должен просохнуть несколько часов.
Теперь можно собрать карниз: держатели вставляются в готовые отверстия карниза.
Подвижная планка нанизывается на шканты шарниров, и фиксируется на конструкции с помощью нескольких шурупов и шайб. При этом шайбы должны быть чуть больше самого отверстия, в котором сидят шканты, чтобы сцепляющая планка не соскакивала с них.
Собранные жалюзи можно монтировать на верхнем откосе окна.
В качестве штифтов для закрепления ламелей мастер использует двухдюймовые отделочные гвозди, которые он обрезает кусачками до нужной длины. В этом случае ламели можно будет быстро снять при необходимости.
Эти жалюзи очень легко открываются.
Автоматизировать открытие и закрытие жалюзи и ролет любых конструкций можно с помощью умного электропривода. Управлять им можно как вручную с блока или смартфона, так и по расписанию. Питаться он может от встроенного аккумулятора и солнечной батареи, а также от розетки.
Благодарю Джона за очередной интересный проект!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Жалюзи Столярка Столярные приемы
Источник: