Приветствую, радиолюбители-самоделкины!
Осветительные приборы — вещь действительно нужная. Ведь если задуматься — это практически самый массовых электрический прибор, ведь в каждом городе, в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате есть лампочки для освещения, причём для достижения нужной освещённости включены могут быть сразу несколько одновременно. Ещё несколько десятилетий назад выбора у людей практически не было — если лампочки, то только лампочки накаливания, лишь не так давно появились светодиодные, которые поначалу были весьма дороги, но теперь подешевели и почти полностью вытеснили все остальные виды ламп. Преимуществом светодиодных ламп является то, что их можно собрать самостоятельно из отдельных светодиодов, в этом случае появляется возможность подобрать форму, яркость, направленность излучения именно под свои нужды, такой вариант отлично подойдёт любителям сделать что-нибудь своими руками и обладающими знаниями из области электроники.
Автор предлагает использовать в качестве корпуса будущей светодиодный лампы неисправную лампу КЛЛ (компактная люминесцентная лампа), они имеют конусообразную форму отражается, внутри можно без проблем разместить схему питания и сами светодиоды. Перегоревшую КЛЛ лампу сперва нужно аккуратно разобрать, так, чтобы не повредить цоколь и не наделать царапин на самом корпусе — иначе лампа потеряет всякий вид. После разборки необходимо собрать небольшую схему, которая позволит запитать цепочку отдельных светодиодов от сети 220 вольт напрямую, без использования габаритных трансформаторов — схема должна умещаться внутри корпуса лампы. Схема представлена ниже.
Как можно увидеть, она состоит из самого обычного гасящего конденсатора, который ограничивает ток в цепи, диодного моста для выпрямления переменного сетевого напряжения и одного токоограничивающего резистора для цепочки светодиодов. Несколько слов об используемых деталях. Конденсатор С1, гасящий, должен быть рассчитан на напряжение 400В или больше — может возникнуть вопрос, подойдёт ли конденсатор на 250В, ведь напряжение в розетке 220В — меньше. Дело в том, 220В — всего лишь эффективное напряжение, на самом деле пики синусоиды в сети достигают амплитуды в 310В — это пиковое значение, поэтому и конденсатора на 250В будет недостаточно. Если поставить конденсатор на более низкое напряжение, чем требуется, это значительно снизит надёжность схемы, ведь этот конденсатор в любой момент может выйти из строя и даже взорваться. Ёмкость конденсатора на схеме указана как 0,22 мкФ, это оптимальное значение, но его также можно увеличить или уменьшить. При уменьшении ёмкости упадёт мощность лампы, светодиоды будут работать в более щадящем режиме, при увеличении мощность соответственно вырастет, но с этим нужно быть аккуратнее — светодиоды могу просто не выдержать. Резистор R1 стоит параллельно конденсатору не просто так — он разряжает на себя конденсатор после выключения лампы из сети, иначе опасное сетевое напряжение ещё долго быт оставалось на заряженном конденсаторе.
После гасящего конденсатора следует диодный мост — здесь можно использовать как готовый с 4-мя выводами, так и собрать собственный из 4-х отдельных диодов. Диоды можно использовать практически любые выпрямительные на напряжение не меньше 500В и ток хотя бы в 0,5А, например, помимо указанных на схеме подойдут импортные 1N4007. Диоды следует подключать строго по схеме, если перепутать анод с катодом, то при первом включении в сети лампы диоды начнут быстро нагреваться и выйдут из строя. Конденсатор С2 служит фильтром для выпрямленного напряжения, схема будет работать и без него, но в этом случае светодиоды будут мерцать, создавая неприятный стробоскопический эффект. Если позволяет место в корпусе — то следует использовать конденсатор на 400В, либо хотя бы 250, это позволит избежать неприятностей, если вдруг один из светодиодов выйдет из строя и на этом конденсаторе окажется сетевое напряжение. Ёмкость — чем больше, тем лучше, но нужно также учитывать и место в корпусе лампы, поэтому оптимальным значением будет 10-22 мкФ.
Обратите внимание, что подключать конденсатор нужно в соответствии с полярность, которая указана на схеме, минус указан на корпусе конденсатора вертикальной полоской. Параллельно конденсатору стоит цепочка из 15-ти последовательно включенных светодиодов с токоограничивающим резистором R2, использовать здесь можно практически любые светодиоды мощностью 1-3Вт. Помимо мощности, светодиоды могут иметь разную цветовую температуру (холодный или тёплый свет), разный угол направленности светового пучка. Кроме того, использовать можно светодиоды разных цветов, если есть необходимость создать в помещении необычную атмосферу. Также можно использовать ультрафиолетовые или инфракрасные светодиоды, если есть необходимость в создании такой лампы, например, для засветки фоторезиста ультрафиолетом. Все светодиоды нужно включать последовательно, анод к катоду, если перепутать полярность хотя бы одного светодиода, либо запаять нерабочий — лампа не будет светить вообще, поэтому перед установкой желательно проверять работоспособность каждого светодиода.
Все элементы монтируются на двух печатных платах. Одна из них внешняя, на ней расположены все светодиоды, эта плата располагается в самой широкой части конуса лампы и служит одновременно «крышкой». На второй плате располагаются все остальные элементы. Также можно и смонтировать всё без плат, навесным монтажом, но в этом случае нужно тщательно всё изолировать, либо залить конструкцию компаундом, ведь замыкания в сети 220В могут привести к плохим последствиям. Платы изготавливаются на обычном фольгированным текстолите с помощью метода ЛУТ, файлы плат для открытия в программе Sprint Layout даны в архиве в конце статьи. Плат имеет круглые размеры, по форме КЛЛ лампочки, но также можно изготовить их каких угодно форм и размеров, под используемый корпус, подредактировав файлы в Sprint Layout. При этом необходимо выдерживать достаточное расстояние между дорожками на плате, чтобы, например, случайно попавший металлический мусор не привёл к замыканию.
К цоколю с внутренней стороны подпаиваются небольшие отрезки проводков, для подключения к плате. Цоколь выполнен из стали, поэтому для того, чтобы припаять к нему провод стоит использовать специальные высокоактивные флюсы — с их помощью сталь будет паяться легко, как обычная мель. Но после пайки обязательно нужно тщательно смыть остатки флюса, ведь оставшаяся на металле кислота со временем может его разъесть, контакт нарушится.
В последнюю очередь две половинки лампы соединяются обратно, все электронные компоненты оказываются полностью внутри корпуса, поэтому случайные прикосновения исключены. Соединить две половинки лампы можно с помощью клея, но при этом нужно учитывать, чтобы клей не плавился от нагрева, ведь при работе светодиоды выделяют вокруг себя тепло, к тому же используемый клей должен быть полностью диэлектрическим — но этим свойством и так обладают практически все клеи. Таким образом, получилась самодельная светодиодная лампа, для постройки которой не пришлось покупать дорогостоящих элементов — всё можно собрать буквально из имеющихся под рукой элементов. Внешне лампа ничем не отличается от заводской, имеет тот же самый корпус и подойдёт подойдёт под любой интерьер, но зато имеет важное преимущество в эффективности — по словам автора, светит получившаяся лампа на «обычные» 60Вт, но потребляет в разы меньше электроэнергии. Данную схему можно модифицировать, если добавить цепь стабилизации напряжения для светодиодов на стабилитроне, в этом случае возрастёт надёжность схемы, напряжение стабилизации можно будет рассчитать под любое количество светодиодов. Удачной сборки!
led_lampa_ot_igoran.rar
[9,36 Kb] (скачиваний: 15)
Источник (Source)
Подборки: Светодиоды Свет Электроника Схема Плата Лампа
Источник: