Доброго времени суток всем самостройщикам, а также самодельщикам!!!!
В данной статье хочу поделиться опытом как уложить половую доску без щелей между ними.
На прошлый новый год (2020) в одиночку уложил половой доски пол этажа (в конце статьи фото), и при этом возникали трудности с устранением щелей между досками. Конечно можно уложить доску как есть, в том случае если поверх будет укладываться фанера для выравнивания, а поверх линолеум, но если оставлять все щели самотёком, то уже через полметра или метр щели между досками будут огромные и всё равно придётся подтягивать их, как объяснить не знаю, но чем ровнее положишь доски тем потом меньше будет возникать проблем…
На пилораме не заботятся о том чтобы все доски распускались ровно и хранят их на улице под всеми погодными явлениями, а после высыхания доску начинает «крутить» во все стороны, и многие знают про доску в виде «пропеллера», такие тяжело уложить и прикрутить или же прибить гвоздями, видел как-то как подобную доску распускали (распиливали) на дрова для шашлыка, спросив: «что так сильно повело?» — ответ был: «не то слово», доска была толщиной 50 мм.
У меня для пола приобретена доска толщиной 40 мм, ширина 200 мм (но были доски от 180 до 195 мм), но не избежал участи «пропеллера», благо она не сильно повелась и удалось уложить ровно.
Вот решил поделиться опытом как я это делал!!!
Инструменты и материалы:
Фото того что делал в процессе подготовки материала…
Метод не «архиновый», но может кому-то обновит память, а может и будет советом, такимже самостройщикам как я.
По большему счёту применял такие методы только с длинными досками от 3 до 6 метров, чем меньше доска тем её сложнее подтягивать, поэтому я сам доски менее 3 метров прикручивал как есть, щели были, но не большие, как говориться: «и так сойдёт!!!»
1 метод: Рычаг.
Для этого потребуется обрезок (упор для рычага) или такой же доски что укладывается в настоящий момент, или потолще, и брус 50х50 длинной около 2 метров.
Для начала необходимо установить доску по одному краю как она должна быть и прикрутить саморезами, это необходимо сделать заранее чтобы при поджатии доски она не могла сместиться в сторону.
С другой стороны доска не будет прилегать к уже уложенной, образуется щель не лицеприятная…
Со стороны где будет устраняться щель, в конец доски нужно закрутить саморезы, на глубину пару-тройку сантиметров, чтобы после поджатия быстро притянуть её к брусу перекрытия, это не обязательно, но доска может быть очень упругой в дуге и рычаг может не удержать поджатую доску, если в роли рычага используется брусок 50х50 то это не значит что он выдержит, первую половину этажа делал с другим бруском, но в один прекрасный момент во время поджатия он начал трещать и его пришлось заменить на другой, которым делаю вторую половину этажа.
Как всё готово к работе по подтягиванию доски, кладётся брусок вдоль доски и со стороны щели вплотную к бруску кладётся обрезок доски (упор для рычага) и притягивается двумя саморезами.
Потом свободный конец бруска-рычага начинаем отодвигать от доски и щель начинает устраняться до полного устранения.
Результат после подтягивания.
Если работать вдвоём то конечно проще, но я работаю один (выше писал) и поэтому нужно вкрутить саморез возле бруска со стороны доски, сделать из самореза стопор для рычага, если саморез вкрутить в сам брусок, это 50х50, то от силы давления на брусок он может треснуть на саморезе, поэтому вкрутить лучше рядом.
Вкручиваем саморезы в доску.
Такая была щель…
Поджал доску рычагом до упора…
Обтянул саморезами притянутую доску, и упор с рычагом убирался в обратной последовательности, сначала выкручивается саморез возле рычага, потом выкручиваются из обрезка доски, которая упор для рычага…
Такой метод также годится если доска с двух концов прилегает плотно к предыдущим доскам, а в середине образовалась щель.
Установка упора и работа с рычагом таже самая….
Упор и рычаг откладывается до следующего поджатия кривой доски.
2 метод: «Ударный пресс».
Назвал так этот метод, т.к. как по другому назвать его не знаю, тут и удар кувалдой и пресс в виде придавливания своим весом.
Для этого метода потребуется увесистая кувалда.
Как только опять появляется щель на длинной доске, то сначала я становлюсь на неё придавливая своим весом, у меня вес не малый почти 100 + — 5 кг.
Главное не забыть приготовить саморезы и инструмент каким будете вкручивать саморез, будь то шуруповёрт или дрель, я их крутил перфоратором мощностью 450 вт, бита устанавливалась в переходник с SDS+ на шестигранную биту.
Также заранее наживить пару саморезов в конец доски, как в предыдущем методе, т.к. сойдя с доски она вернётся в положение как была перед ударами кувалдой.
Несильными ударами постукивают по доске, ударами смещая её к предыдущей доске, а за счёт силы трения между доской и брусом перекрытия, они же лаги, она не пружинит обратно.
Ну и доска прокручивается саморезами по остальным брусьям.
Конечно у всех строителей свои методы, я же поделился опытом методов которыми сам в одиночку уложил половую доску по всему этажу.
Так упростила работу идея с большим баком для пылесоса, после пиления досок не приходится убирать опилки и работа ускоряется…
Как делал бак для пылесоса можете прочитать по следующей ссылке, фото и видео:
Большой бак для пылесоса Makita 440, НЕ ЦИКЛОН.
Также не забывайте посещать мой канал Мастерская «ПлЮшКиНа», есть статьи с обзорами на инструменты которые Вы могли пропустить, статьи теже что и здесь.
На следующих фото первая половина этажа.
На них допущена ошибка, по неопытности проложил пароизоляцию под доску, а её не стоит укладывать!!! Поверх доски будет укладываться ДСП 16 мм, а потом линолеум, паропропускаемость слабая и всё что должно беспрепятственно проходить сквозь пол, будет оставаться в доске, а там и плесень и гниение, обрабатывал тремя слоя пропиткой огнебиощит, но лишнее сырение не на пользу.
Может кому-то пригодятся советы!!!
Всем только удачного строительства и приобретения большого опыта 
Источник: