Пришел в ремонт фотоаппарат Canon EOS 300D. Весь не неплохой аппарат для продвинутых любителей.
Немного расскажу про эту систему.
Canon EOS 300D — Это разработка фирмы Canon цена которой оказалась меньше 1000 долларов, а так-же первая с байонетом EF-S .
В Америке продавался под названием EOS Digital Rebel, иногда корпус окрашивался в красный металлик, ремонтировал достаточно много таких привезенных из штатов. Японская версия носила название EOS Kiss Digital.
У нас называлась по стандарту Canon EOS 300D В серебряной окраске корпуса, были еще черные варианты, но мне не попадались.
Продавались два варианта комплектации, только корпус «без никто» Canon EOS 300D Body, покупатель мог выбрать объектив под свой вариант эксплуатации. Как правило многие выбирали фикс на 50 мм-портретник. Фиксы вообще дают хорошее изображение, поскольку нет кучи подвижных частей с блоками линз. Зум объективы это всегда оптический компромисс.
И так сказать «полный комплект» с китовым объективом EF-S 18-55/3.5-5.6 Canon EOS 300D Kit. Для любителя только начинающего свое плавание в великий фото-океан, вполне хороший наборчик по адекватной цене.
Слегка ознакомил Вас с аппаратом который пришлось ремонтировать.
Не смотря на хорошие характеристики, есть конечно и недостатки. С таким дефектом сталкивался часто. Не работает привод нижнего маленького зеркала. Клиент нажимает на спуск, на матрице изображение черное или с полосой по попрек изображения. Иногда высвечивается ошибка «ERROR 99». Она означает повреждение в механической составляющей аппарата. То есть неустановленный механический дефект.
В догонку весьма неожиданная ситуация, данный дефект вызвал повреждение шторок затвора.
Получается нужно попытаться восстановить блок управления подъемом зеркала, а также выяснить характер повреждения «шуттера»-затвора.(это чисто на английском сказал :)).
Придется разбирать аппаратик практически «в лапшу». Винты крепления основного корпуса имеют разную длину, поэтому можно приклеивать их на липкую ленту подписывая откуда и чего держат. Или раскладывать по кучкам. Если закрутить не того и не туда, в лучшем случае короткие не будут держать корпус, длинные могут повредить платы или шлейфы. В конструкцию аппарата встроен блок вспышки и нехилый конденсатор в 270 примерно вольтей напруги. Бабахнуть может хорошо.
Самое главное при разборке и первые два движения!!!
Первое-вынимаем аккумулятор!!!
Второе-извлекаем карту памяти.
В крышке отсека карты памяти, таится парочка небольших винтиков.
Снимаем мягкий наглазник с видоискателя, но удаляется вверх.
Откручиваем колесико коррекции диоптрий видоискателя, по бокам от него еще несколько.
Накладка и крышка защиты разъемов мягкая такая резиночка, слегка вынимается и установлена на небольшом штырьке.
С фронтальной части парочка винтиков, они самые длинные, и сверху винтики у ушек крепления ремня.
Секретный болтик на задней панели корпуса скрыт липкой накладкой. Сюрприз от разработчиков. Есть еще несколько. Расскажу позднее.
Снимаю крышку батарейного отсека. Есть простой рычажок на пружинке, сдвигаем в сторону и крышка отделяется. Такая простая конструкция для того, чтобы можно было купить и установить дополнительный блок батарей большой емкости. Контакты блока вставляются в батарейный отсек, на корпусе конструкция фиксируется при помощи винта в резьбу установки на штатив.
Снимаю накладку для правой руки, частично держится на тонком двойном скотче.
А также еще одна прибабашка «ахтунг минен» от иностранного инженера. Парочка болтиков которые выкручиваются при помощи длинной отвертки.
После выкручивания всех болтиков крепления передней и задней панели, необходимо проявить цирковые навыки. Нужно поднять «кобру» блока вспышки.
Есть два пути.
Я все рассказываю и показываю со стороны задней крышки фотоаппарата «по направлению движения», как в автомобиле.
Так вот, справа есть рычаг фиксирующий блок. Можно попытаться кусочком жесткой пленки вставленной щель между корпусом и блоком, движением в сторону задней крышки отщелкнуть рычаг.
На фото не совсем хорошо его видно, слева (если смотреть с фронтальной части), это первый шпинечек, вторая палочка это контакт, открытия блока. По его сигналу дозаряжается конденсатор вспышки.
Работает это следующим образом, Вы включаете аппарат, блок вспышки заряжает конденсатор и отрубается. Автоматика видит, освещенности недостаточно, (если вы снимаете в «зеленом режиме»), соленоид оттягивает защелку и «кобра» поднимается при помощи пружины. Но в процессе ожидания конденсатор немного проседает. Контакт говорит «поднято», автоматика в оставшиеся полсекунды подкачивает кондер до номинала и вот «ВСПЫШКА».
Вы наверное замечали, после поднятия блока аппарат немного зависает, только спустя срабатывает вспышка и затвор.
Почему так подробно описываю процесс, считаю аппараты «живыми», со своей жизнью и своими процессами, привычками и «закидонами». Нужно только научиться понимать и наладить контакт с ним, понять чего он Вам говорит, и ждет Вашей помощи в трудном положении. Не ругайте «кривую автоматику», это вы виноваты в непонимании принципов работы. Вы же умнее, чем плата управления. Любую камеру можно загнать в условия когда она не справляется с поставленной задачей. Тогда переключайтесь в режим «мануал» и ручками помогайте справиться с глюками. Опять «кривые» снимки? Подойдите к зеркалу и Вы увидите главного виновника.
Второй способ, включаем аппарат, нажимаем кнопку принудительного поднятия вспышки. Кнопка
слева сбоку от переключателя режимов на передней панели.
Выключаем, извлекаем аккумулятор.
Третий вариант это чисто мой непростой ход. Вставляем аккумулятор, включить полуразобранный агрегат не получится, не работают контакты закрытия. Прижимаю на место крышку карт памяти и крышку батарейного отсека. Капитально прикручивать их на место не нужно, просто придерживаю рукой. Эти крышки нажимают на контакты, без их инициирования которых, плата предупреждена, крышки открыты. Значит не включаемся однако. Когда контакты замкнуты-можно. Включаю, нажимаю на кнопку принудительного поднятия влока вспышки.
Вот контакт крышки бат отсека, в уголке маленький черненький, справа.
К этим малюсеньким клавишам нужно относиться максимально осторожно, ломаются очень хорошо.
Без этих штучек аппарат не включается.
Есть конечно способ обойти неисправность, спаять контакты и прокинуть на плате тонкой проволочкой паяльником. Тогда все будет включаться с открытыми крышками.
Ладно отвлекся однако.
Есть более щадящий способ поднять вспышку.
Перед разборкой, включаю камеру в режим автоматика «зеленая зона», на объективе отключаю автофокус закрываю рукой фронтальную линзу. Плата видит «блин мало света», поднимает кобру. Но процессе разборки не совсем удобно ворочать аппарат с поднятой вспышкой.
Немного забегая вперед показываю механику более подробно.
Вот соленоид управления защелкой блока.
Контакт подъема.
В средней части слева есть еще один контакт, который сигнализирует о установке внешней вспышки. Автоматика понимает, блок поднимать не нужно. Он находится в правом углу «горячего башмака», под блестящей пружинкой если смотреть со стороны задней крышки.
Снимать корпус нужно с задней крышки, весьма осторожно. Справа есть шлейф на кнопки управления расположенные на задней крышке. Поднимаю слева и осторожно отщелкиваю разъемы шлейфа.
Приподнимаю слегка верхнюю панель и отщелкиваю крепление фронтальной панели. Для гарантии разъединяю шлейф управления на верхнюю крышку с основной платы. Можно нечаянно дернуть….и капец шлейфу, что хуже разъему на плате. Перепаять его практически невозможно. Придется менять всю плату…а стоит она.
Начинаю снимать переднюю панель, слева действую очень осторожно, там по краю проходит шлейф практически вплотную к корпусу.
На задней части нужно еще снять дисплей. Его демонтировать нужно осторожно, приклеен на двойной скотч, довольно крепко. Отделяем и расщелкиваем зажим шлейфа. И как по минному полю….нежно и аккуратно извлекаем мааааленький разъем питания.
Собственно все элементы и защелки открываются легко и просто, только нужно знать куда и как, тянуть-давить. Ни в коем случае не применять силу.
Снято, можно перевести дух.
Но приключения еще не закончились, впереди верхняя крышка, с проводами управления. И самое интересное с проводами от конденсатора в «кобре.»
Нужно разрядить конденсатор все-таки двести с хвостиком вольтей.
Вот они на правой плате под защитным скотчем.
Парочка в уголке слева. Другая парочка толстых проводов идет на двигатель затвора. И так, берем тестер, ставим на капельки припоя иглоки-250В! Разрядить можно простой лампочкой на 220В переменного тока. Использую маленькую, для удобства. Затем распаиваю все провода и отсоединяю верхнюю крышку с одной стороны.
С правой стороны держат крышку еще кучка проводов.
Перехожу к плате вспышки слева.
Для самоуспокоения тыкаю еще разик разрядной лампочкой прямо в конденсатор.
Отпаиваю провода от платы. И шлейф управления. Не перепутайте где плюс, где минус когда начнем собирать обратно. Можно наклеить полоски малярного скотча и подписать. Или фломастером нанести черточки.
С легким извратом откручиваю болтик крепления платы через отверстие крепления ремешка.
Еще один приветик от инженера проектировщика.
Затем осторожно перекосив плату извлекаю её. Вроде не пролазит вверх, но если найти нужное положение перекоса так сказать, то очень даже легко.
Вот она родная. Аверс-реврес.
Уже половину фотоаппарата раскидал, а не добрался до блока привода зеркала и затвора. Они лежат в самом низу конструкции.
Сейчас отпаиваю защитные экраны с основной платы. Без демонтажа этих элементы невозможно отсоединить шлейфы управления. Поскольку железяки большие и теплоемкие, нужен мощный паяльник с температурой в 450°C. Такая моща позволяет одним прикосновением распаять соединение экрана с основной платой. Понятно, длительный нагрев основной платы крайне не желателен. С краю захватываю экран пинцетом, тяну вверх и тыкаю паяльником, в одно касание должно получиться.
Самая трудная пайка у видоискателя справа. Кругом много пластиковых элементов. Максимально осторожно нужно махать жалом паяльника.
Затем выкручиваю винты крепления экранов.
Раз два три винта-снято.
И еще один экран, закрывающий шлейфы.
Очень, очень аккуратно расщелкиваем все защелки, вынимаем шлейфы. Затем элементы крепления основной платы. В смысле винты.
Снимаем плату.
ОСТОРОЖНО!
С обратной стороны шлейф матрицы!
Плата снята.
Открывается самая дорогая запчасть во всех аппаратах МАТРИЦА!
Откручивает элементы заземления и крепления.
Вот матрица.
Посадочные места матрицы покоятся на специальных регулировочных прокладках. Они нужны для коррекции параллельности байонета и плоскости матрицы. Иначе на плоскости изображения может получиться один угол или сторона не резкая. Прокладки нельзя перепутать. Я просто вкручиваю на место винты крепления и они удерживают их.
Настал черед демонтажа основной металлической детали-шасси.
Начинаю откручивать все винтики.
И нижнюю железяку с креплением под штатив.
Еще раз повторяю, нужно винтики вкручивать на свои места при обратной сборке.
Последний привет от инженера проектировщика.
Винтик удерживающий шасси нужно откручивать с «морды» изловчившись просунуть отвертку.
Взята большущая железяка. Разобрал практически все.
Затвор типа «шуттер» при осмотре практически не поврежден. Но отломившаяся деталька попала в шторки. Эти маленькие, легкие детальки двигаются с большой скоростью, натыкаются на препятствие и ломают привод.
Разбираю затвор почти полностью.
Восстановить конечно можно. Но…НО..НО…у меня еще десять ремонтов на сегодня и вероятность восстановления под вопросом. Проверить работу могу только собрав все обратно. Собираю, нажимаю на спуск…мать мать мать. Не работает. И чего разбирать обратно? Нафиг мне такое счастье.
А клиент ждет, ножками топчет, у него свадьбу-типа похороны снимать нужно.
Затвор под замену однозначно. Хотя и дороже-но надежнее точно.
Набираем в поиске. Желательно на английском, так быстрее ищется.
repair for Canon EOS 300D
И еще малость всякого.
Вот пожалуйста есть «шуттер».
Понятно что у меня есть запас этих запчастей наиболее часто выходящих из строя.
перепаиваю шлейф управления и заменяю.
Нужно все-таки устранить неисправность в блоке подъема зеркала. Маленькая деталюшка вывела из строя затвор и еще где-то валяется внутри аппарата. При разборе ничего не вываливалось. Нужно найти.
Вот.
Маленький штырек который фиксирует вилку поджатия нижнего зеркала.
Запчасть такая не продается.
Сверю отверстие в боковой стенке точно в месте установки штыря. Его роль будет исполнять хромированная скрепка подходящего диаметра. С натягом вставляю в отверстие и приклеиваю циакрином.
Ремонт закончен. Вместо хилого шпенька пластикового у клиента хромированная скрепка!.
Устанавливаю на место новый затвор и подав напряжение на мотор привода затвора и зеркала проверяю еще раз.
Все работает.
Собирать нужно не торопясь аккуратно. Поэтапно, ориентируясь на свои снимки которые Вы конечно делали на каждом этапе.
Особенно внимательно устанавливаем в разъемы шлейфы и хорошо зажимаем. Это самая опасная процедура к стати. В лучшем случае не включится аппарат. В худшем перепутаются контакты питания и накроется основная плата. Или еще какая, там их несколько как Вы заметили.
И еще совет, поскольку снимали матрицу неплохо бы её почистить от большой пыли пока она не установлена. И еще раз когда все вместе соберем, это уже по мелочи.
Совет по поводу чистки матрицы.
Для начала определяем степень загрязнения.
Ставим переключатель на управление диафрагмой и максимально закрываем её. На все значение, которое поддерживает Ваш объектив. На объективе ставим режим мануал, отключаем автофокус.
Глядя в видоискатель накручиваем привод фокуса на максимальное размытие изображения.
Идем на улицу, снимать нерезкое небо.
Смотрим кадр на дисплее и устанавливаем его увеличение. Курсором начинаем просматривать изображение. Находим точки , или не находим Это и есть пылинки на защитном стекле матрицы.
Начинаем чистить.
Первое-заряжаем аккумулятор по самые уши. Иначе просадка питания в момент чистки автоматически закроет шторки затвора, а там Ваша швабра и капец ему.
Находим в меню функцию чистки матрицы.
В этом режиме при нажатии на кнопку спуска затвор откроется и будет стоять пока Вы не отключите фотоаппарат.
Не в коем случае не используйте режим «бульб», Вы не знаете на сколько секунд продлится эта функция при нажатии на кнопку спуска.
Для начала стараемся сдуть пыль специальным приспособлением. Ну типа клизмы:). Только оно максимально чистое и дует воздух только в одном направлении.
Ссылочка плиз.
Такая вот ракета, в зад вставлен клапан, и воздух выходить только из сопла.
Переворачиваем аппарат байонетом вниз и дуем на матрицу. Тешим себя мыслью, что сдутые пылинки и выпадают вниз. Не стоит сильно приближать сопло «ракеты» к матрице, можно поцарапать защитное покрытие стекла.
Затем по схеме, идем снимать небо и просматривать увеличенное изображение на дисплее.
Не обольщайтесь, процедуру придется повторять раз пять, десять.
Самая удачная комбинация, когда удается просто сдуть наэлектризованные пылинки с защитного стекла матрицы.
Если остались малюсенькие пара точек, можно пренебречь такой несуразностью.
Но.. попадаются зловредные крупные пылинки которые не сдуваются!
Еще хуже под струей воздуха перемещаются по полю.
Тогда в бой вводим тяжелую артиллерию «ШВАБРЫ».
Ссылочка для Вас.
Такой вот наборчик.
Пытаемся удалить пылинку протиранием защитного стекла матрицы шваброй. Крайне негативно отношусь к жидкости прилагаемой в комплекте. Попадался состав оставляющий полосы на стекле.
Поступаю проще, дышу в байонет влажным дыханием ХААААааа. На стекле останется туман. Осторожно провожу шваброй по стеклу.
Самая большая ошибка когда начинают тереть, как-бы моют пол дома.
Ни в коем случае.
Наша самая главная задача не повредить защитный слой на стекле!
Не поцарапать!
Шваброй проводим один максимум, два раза в одном направлении!
Бежим снимать небо.
Не получилось?
Берем следующую швабру и повторяем. За один раз можно использовать несколько. Жалко «швабров»? А поцарапанная матрица Вам никак.
Всего хорошего.
Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: