Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас часто используют ручной фрезер, и одной из распространенных задач является вырезание пазов или отверстий по шаблону. Для этого применяются специальные копировальные втулки, которые часто идут в комплекте с фрезером. Однако между переходным фланцем и подошвой почти всегда имеется зазор, что сильно снижает точность фрезеровки.
В данной статье автор YouTube канала «Cosmas Bauer» расскажет Вам, как можно сделать новую подошву с высокой точностью, и устранить заводские недостатки.
Эта самоделка весьма проста в изготовлении, и не требует токарных работ.
Материалы.
— Листовой плексиглас толщиной 6 мм
— Канцелярский клеевой карандаш, наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Набор латунных копировальных втулок для ручного фрезера
— Ручной фрезер
— Фрезерный станок
— F-струбцины
— Ленточная пила
— Мини-сверлильный станок
— Самоцентрирующиеся сверла
— Сверла Форстнера
— Прямые фрезы
— Радиусная фреза с упорным подшипником
— Отвертка, маркер, шило, молоток.
Процесс изготовления.
Конечно, — скажете Вы, — далеко не у каждого есть фрезер именно такой модели, но предлагаемый способ изготовления подошвы универсален практически для всех ручных фрезеров.
Вот это латунное кольцо практически идеально ложится в гнездо фрезерного основания, но всё же этого недостаточно, чтобы пользоваться такой втулкой.
Внешний край втулки и наружный периметр подошвы должны располагаться коаксиально оси шпинделя. Добиться этого не трудно, если следовать ниже изложенным шагам.
Первым делом нужно открутить крепежные винты, и снять подошву.
Новая подошва фрезера будет изготавливаться из листового акрила толщиной 6 мм, который идеально подходит для этой цели. Так как исходная подошва имеет срезы по краям, то ее нужно развернуть при разметке окружности.
Затем заготовка вырезается на ленточной пиле с запасом в 20-30 мм от разметки. Ту же работу можно выполнить ручным или электрическим лобзиком.
Само основание, которое присутствует у подавляющего большинства моделей фрезеров, прекрасно справляется с ролью шаблона. По нему можно разметить не только форму новой подошвы, но и расположение отверстий под крепёжные болты. Подошва прижимается к заготовке парой F-струбцин.
Для точного сверления отверстий можно воспользоваться самоцентрирующимся сверлом соответствующего диаметра.
Нужного диаметра сверла у автора не нашлось, и чтобы накернить центры отверстий, мастер пользуется самоцентрирующимся керном (expanding transfer punch). Это превосходный инструмент, который элементарно подгоняется под любой размер отверстия благодаря своему раскрывающемуся цанговому наконечнику.
Достаточно разжать лепестки внутри отверстия в подошве, и слегка стукнуть молотком по керну.
Для точного и аккуратного сверления отверстий автор рекомендует какое-то время, пока кончик сверла не вонзится в материал, лишь слегка придерживать заготовку, с тем чтобы произошла естественная центровка.
К тому же желательно остужать сверло водой, чтобы оно не подплавляло акрил.
После этого отверстия раззенковываются под потайные конусные головки штатных винтов.
Заготовка временно устанавливается на свое место, ее нужно зафиксировать всеми четырьмя винтами.
Следующим шагом автор размечает ось шпинделя. Для этого он пользуется центрирующим штифтом. Его можно изготовить самому из стального стержня, заточив один из его торцов под конус.
Включив фрезер, на подошве ставится отметка, слегка прижав ее к центровке.
Затем заготовка снимается.
После этого по метке сверлится тонкое сквозное отверстие. Эта операция осуществляется на сверлильном станке.
Ту же операцию можно сделать очень тонкой прямой фрезой, сразу сделав отверстие.
В итоге, чем бы Вы не проделали это центральное отверстие, оно должно оказаться достаточно маленьким, чтобы в него могло достаточно плотно войти острие сверла Форстнера.
Первым делом в акриловой пластине сверлится неглубокое отверстие, равное наружному диаметру основы втулки. Глубина посадочного отверстия должна равняться толщине основания втулки.
Затем отверстие досверливается сверлом меньшего диаметра под тело втулки.
В итоге втулка идеально устанавливается в посадочное отверстие, без люфта и переходного фланца.
Теперь нужно обработать наружный периметр заготовки на фрезерном станке. При этом направляющая втулка выполняет роль центра вращения. Своим наконечником она вставляется в специально подготовленное для этого отверстие в куске листовой фанеры. Вращая деталь вокруг своей оси, можно легко выровнять наружную окружность.
Ввиду того, что края этого материала чрезвычайно острые, всю процедуру следует проводить в перчатках.
Чтобы максимально подогнать диаметр круга, автор передвигает упор фрезерного станка.
Теперь острые края подошвы обрабатываются радиусной фрезой с упорным подшипником.
Подошва готова, и можно удалить обе защитные пленки.
Крепежные отверстия на основании данного фрезера немного смещены, так что если неправильно установить основание, оно всё равно встанет на свое место, но сама втулка при этом окажется смещённой вбок относительно оси шпинделя. Крепежные болты как раз и отвечают за центровку подошвы.
Просто нужно отметить правильное положение подошвы, ведь ее можно установить в двух положениях, одно из которых неправильное.
Затем автор решает сделать в конструкции подошвы несколько отверстий для отвода опилок и пыли.
Для точного сверления на подошву приклеивается шаблон, и кернятся центры будущих отверстий.
При сверлении стоит не забывать про охлаждение водой.
А теперь проба пера: усовершенствованный таким образом фрезер может вырезать фигурные углубления любой требуемой глубины благодаря тем самым копировальным втулкам. С ними устройство функционирует намного лучше и точнее, нежели при использовании фрез с упорными подшипниками.
Сверху заготовки кладется подготовленный шаблон, и они фиксируются на верстаке парой струбцин.
Затем выполняется фрезеровка отверстия с помощью прямой фрезы.
Конечно, можно было бы обрезать края новой подошвы по бокам, приблизив его к форме оригинальной платформы, и это было бы выигрышным моментом в случае, если между зажимными струбцинами, придерживающими заготовку, слишком мало места.
Но автор всё же оставляет всё как есть.
Кроме того, равное расстояние от внешнего края подошвы до кромки фрезы, помогает сориентировать движение фрезера вдоль прямого края направляющих, ведь, как мы помним, внешний периметр расположен коаксиально оси шпинделя.
Благодаря этому нюансу конструкции прибор можно разворачивать в любом направлении, и он будет всё равно фрезеровать параллельно упору.
Благодарю автора за простой способ изготовления новой подошвы для ручного фрезера.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Фрезер
Источник: