Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы поэкспериментируем с украшением деревянных изделий и опробуем необычные методы соединения токарных заготовок.
Собственно, имеется у автора YouTube канала «Maxim Kozlov» такой проект, где он периодически рисует различные узоры для украшения каемок тарелок и прочих точеных форм.
Эти узоры способны неплохо разнообразить банальную токарку. Среди весьма большого арсенала подобных заготовок можно найти довольно необычные соединения сегментных колец методом сложных соединений, например, тех самых пазлов.
Чтобы понять, что вообще из этого получится, в качестве первого эксперимента, было решено сделать подставку под горячую посуду. Основой послужили вот такие куски термоясеня в количестве 4-х штук.
Соединяться между собой они будут по принципу пазлов. Для контрастности можно использовать разные типы древесины, например, взять пару элементов из термоясеня, а другие две заготовки выполнить из термокарагача.
Фрезеровка производится банально прямой фрезой по внешнему контуру, ну а параметры скорости заглубления за один проход необходимо подбирать эмпирически, исходя из материалов.
При соединении деталей от заготовок сразу стало ясно, что плотность получилась чрезмерной, вручную такие заготовки собрать не получится, пришлось аккуратно подстучать молотком.
На такие действия термодревесина конечно же отреагировала предсказуемо – появились сколы. Но отшлифовав изделие полностью и покрыв маслом стало понятно, что в целом все-таки довольно интересный результат получился.
Но все же автор вернулся в Autocad и сделал смещение одного из контуров пазла на 0,25, чтобы дать прослабление всем соединениям.
В итоге имеем вот такой контур, который просто копируем по необходимому количеству.
Теперь настало время сделать полноценное токарное изделие. Выбор пал на сороковку термоясеня.
Но так как геометрия доски не позволяет получить необходимые 35 миллиметров толщины, поэтому доску пришлось распустить на две части и строгать по отдельности.
И теперь, когда размеры заготовок были определены, можно прописать управляющую программу исходя из полученных размеров. В последний момент было решено немного усложнить задачу и сделать только половину сегментов из дерева, чтобы оставшуюся часть в дальнейшем заполнить эпоксидной смолой через одного.
Соответственно для такой задумки потребовалось 6 сегментов в виде кусочков пазла и одна круглая деталь, которая расположится по центру изделия.
В итоге с прослаблением соединения в 25 сотых всё собирается элементарно, но надо понимать, что фреза помимо всего прочего немного подразбила некоторые пазы и это отчетливо видно на двух одинаковых деталей, где применялись различные скорости обработки.
На первой фрезерованной детали поверхность как будто погрызена мышами, тут скорость шпинделя составляла 12 000. Ну а на второй уже все гораздо лучше, тут скорость была увеличена примерно до 18 000 – 20 000 оборотов.
Но опять же лучше не рисковать и не напрягать подшипники шпинделя подобным вибрациями на инструменте и делать двойной паз, в котором инструмент не будет резонировать.
Ну в общем имеем то, что имеем, готовим получившиеся изделия к заливке смолой. По традиции начинать следует с основания. В этот раз его решено было выпилить из 6-милиметровый фанеры.
Далее находим на подложке центр и размечаем ее под имеющиеся 6 сегментов. Для решения этой задачи отлично подходит прямоугольный треугольник, один из углов которого как раз имеет необходимые 60 градусов.
С разметкой закончили, можно раскладывать на этом основании детали.
Заготовки обязательно нужно приклеить, чтобы во время заливки смолы ничто никуда не уплыло. Далее стоит подумать о герметизации, которую можно выполнить банальным малярным скотчем, но в данном, чтобы максимально сохранить внешнюю окружность изделия, что в случае со скотчем (он натянулся бы в прямую линию между сегментами) попросту не удастся и в дальнейшем потребовалось бы сточить полезный диаметр изделия. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, было решено применить обрезок подложки от ламината, благо гибкость была как раз для данного диаметра, чтобы сохранить дуги.
Стык подложки от ламината и фанеры тщательно промазываем герметиком.
Далее готовим раствор для заливки. Здесь необходимо строго соблюдать пропорции 2 к 1. А в качестве колеровки автор использует металлические пигменты, которые дают нереально классный вид.
Все изделие сразу заливать нельзя. Рекомендуется лить не более 10 мм толщины каждые 12 часов, тогда самый активный процесс полимеризации заканчивается и выделение тепла полностью прекращается.
Так как автор параллельно занимался другими проектами и за температурой смолы следить было некогда, он лил раствор по утрам и вечерам по 1см, пока дерево полностью не укрылось.
Спустя сутки после последнего слоя, смола окончательно отвердела и можно было удалить герметизацию с лишней площади подложки и приготовиться к точению.
Установка изделия на станок производится через планшайбу, что есть самый надежный вариант. Для этого используем белые саморезы длиной 30мм с прессшайбой. Сперва изделию необходимо придать правильную округлую форму, избавиться от биения и убрать фанерную подложку.
После удаления фанерной подложки смола предстала в довольно интересном виде. Как ни пытайся вырисовывать абстракции в металлическом пигменте, он все-таки каким-то образом умудряется упорядочиться, что выглядит довольно интересно.
Дальше можно смело давить на резец и драть материал по-черному. Конечно не забываем следить за сколами, чтобы они не были чересчур глубокими, иначе при чистовых проходах придется снимать немало.
Затем приступаем к шлифовке смолы. Тут надо быть аккуратным, нельзя перегревать смолу и изделия в целом.
Мало того, что перегретая смола начинает смазываться под абразивом, так еще она и расширяется, т.е. вы будете удалять ее чрезмерно много, что после остывания всей заготовки вызовет тактильные провалы в смоляных участках относительно деревянных. По этим причинам все следует делать постепенно и предельно аккуратно.
Доводим изделие до 1500 грит, этого будет вполне достаточно. Для получения абсолютной полировки изделие лучше покрыть лаком и полировать уже его.
Когда с внешней стороной закончили можно переставлять изделие в патрон и проточить с внутренней стороны. Здесь стоит воспользоваться задней бабкой в целях удержания изделия на патроне, особенно при больших диаметрах, иначе при работе на больших радиусах угловая нагрузка может быть настолько велика, что даже глубокий уступ под патрон не спасет от вылета заготовки.
Работа на больших диаметрах закончена, можно убирать заднюю бабку и заниматься центром заготовки, удалив оставшуюся кочерыжку. При больших диаметрах проверять плоскость изделия можно банальным прикладываем линейки, если дно предполагается плоским.
Обработка завершена, можно приступать к следующему этапу – это у нас отделка. Что касается отделки, то покрывать получившееся токарное изделие будем универсальным твердым маслом, который отлично впитывается термодеревом, собственно, из которого и выполнен данный предмет.
Дополнительный воск в данном случае необязателен, так как это изделие декоративное и контакт с водой не предполагается.
Вот такая в итоге получилась тарелочка. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Токарка Своими руками Эпоксидка Дерево
Источник: