Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас наверняка знают такой распространенный игровой аппарат, как аэрохоккей.
Эта игра была изобретена в конце 1960-х годов, и быстро набрала популярность, и даже проводятся чемпионаты мира WTHA (World Table Hockey Association).
Стол для игры представляет собой большую гладкую поверхность (окруженную бортами) с множеством мелких отверстий, через которые выходит воздух. Таким образом создается воздушная подушка под шайбой, заставляя ее парить над поверхностью, благодаря чему трение практически отсутствует. Соответственно и скорость летящей шайбы может быть весьма высокой.
В игре участвую двое игроков, первый бросок определяется жребием. Цель игры — забить шайбу в ворота противника, подавая ее специальной битой. Победителем считается первый, забивший 7 шайб. Более подробно с правилами и тактикой игры можно ознакомиться, например, в Википедии.
В данной статье Боб, автор YouTube канала «I Like To Make Stuff», расскажет Вам как он сделал стол для аэрохоккея.
Этот проект относительно прост в изготовлении — его можно повторить в небольшой столярной мастерской, или заказать детали на мебельной фабрике.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Биты и шайбы для аэрохоккея
— Центробежный вентилятор «улитка», 12В 2.4A
— Регулятор оборотов двигателя
— Блок питания 12В
— Доска, листовая фанера, саморезы по дереву
— Пластиковая водопроводная труба, уголок, заглушки
— Силиконовый герметик, двухкомпонентный секундный клей, столярный клей
— Аэрозольная краска, грунтовка, наждачная бумага, малярная лента.
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Сверла по дереву с зенковкой, сверла Форстнера
— Гравировальная машинка (дремель)
— Опорная платформа (локатор) для дремеля
— Нейлер электрический
— Циркулярная пила, торцовочная пила
— Цифровой измеритель высоты и глубины
— Ленточная пила, полотна для ленточных пил, орбитальный шлифовальный станок
— Угловая струбцина, F-струбцины, пружинные зажимы, стамески
— Угольник Свенсона, рулетка, циркуль, маркер.
Процесс изготовления.
Полноформатные столы имеют весьма большие размеры игрового поля, причем вариант для детей — 222×168 см.
Уменьшенные модели имеют размеры 182×89 см или 145×89 см.
Материалом для воздушной камеры послужат два листа 3-мм фанеры. Один из листов покрыт с одной стороны слоем меламина — это и будет рабочая поверхность. Также в качестве прекрасного материала для столешницы подойдет алюминиевая композитная панель.
Итак, из фанерных листов вырезаются две одинаковые прямоугольные заготовки.
Кроме того потребуется пара досок 25×150 мм на полную длину стола, плюс два коротких борта с воротами. Детали для бортов отмеряются с небольшим запасом (+40 мм к размерам фанерных прямоугольников), и нарезаются на торцовочной пиле.
Затем на циркулярном станке вылет пильного диска устанавливается в 5 мм, чтобы можно было пропилить пазы для фанерных листов в каждой из подготовленных деталей. Для точной установки вылета пильного диска лучше воспользоваться цифровым измерителем высоты и глубины либо штангенциркулем.
Однако прорези в длинных бортах делаются не от края до края, а с каждой стороны оставляется немного цельного пространства.
В коротких деталях бортов пазы прорезаются по всей длине.
Короткая примерка столешницы к боковым стенкам.
Параллельный упор немного сдвигается на 20 мм, и во всех бортах прорезается второй паз, параллельный первому. Также пазы нужно сделать такой ширины, чтобы в них легко входили фанерные листы.
На нижней части обеих коротких панелей размечаются контуры ворот шириной 300 и высотой 20 мм
Очерченная секция на обеих досках вырезается на ленточной пиле.
Самая трудоемкая часть — это сверление множества отверстий (для выхода воздуха) в столешнице. Их диаметр должен быть совсем небольшим — 0,25-1 мм. Сетка размечается с шагом 25 мм.
Для ускорения процесса, мастер выполняет его на фрезерном ЧПУ станке. Эту же операцию можно проделать вручную, используя дремель с опорной платформой, хотя это займёт значительно больше времени.
Как вариант — заказать лазерную перфорацию данной панели в любом рекламном агентстве. Там же можно сделать ее из матового плексигласа, что даст возможность организовать светодиодную подсветку изнутри стола.
Теперь очередь изготовления игровых бит. На обрезке фанеры толщиной 20 мм циркулем очерчиваются две окружности диаметром 100 мм. На каждом круге отмечается центр.
Основания бит вырезаются на ленточной пиле с небольшим припуском, а затем дорабатываются до идеально круглой формы на шлифовальном станке.
Рукоятками послужат вот такие ПВХ заглушки для труб. Для придания им гладкой формы, мастер стачивает выпуклые буквы на внешней их стороне.
При помощи сверла Форстнера в центре каждого из двух дисков сверлятся небольшие углубления для установки рукояток.
Заглушки садятся на цианакрилатный клей.
После застывания клея мастер наносит на детали слой аэрозольной грунтовки.
Далее нужно сделать дистанцирующие проставки. Автор нарезает их из соснового бруса сечением 20×20 мм.
На нижнюю часть будущего игрового поля наносится отвердитель, а на сами проставки — второй компонент секундного клея. Брусочки крепятся в произвольном порядке на тыльной стороне листа. Единственное условие — размещать их таким образом, чтобы они не закрывали отверстия, и чтобы по центру осталась незаполненная зона.
Нижняя панель прикладывается к первой, и на ней размечается центр.
В её центре сверлится отверстие для подачи воздуха. В этом месте будет установлен пластиковый уголок.
После чего нижняя панель приклеивается к проставкам. Сверху конструкция придавливается грузом.
Теперь подсохшие игровые биты покрываются ярко-синей аэрозольной эмалью.
На краях длинных досок нужно сделать выборку под установку фанерного щитка. Упор выставляется на ширину того участка, который надлежит выпилить.
Вылет пильного диска устанавливается на толщину фанеры, и на каретке, в несколько подходов делается выборка.
Сначала автор делал ее, двигая каретку с доской параллельно диску.
От этого остается много дефектов, которые нужно удалять стамеской.
Лучше постепенно сдвигать каретку вперед, а доску смещать перпендикулярно диску от одного до другого конца выборки. Так поверхность получится ровной, и не потребует обработки.
Затем обрезаются два борта с воротами, на ту же самую высоту.
Теперь настаёт час соединить все четыре стороны короба, все борта с самой игровой поверхностью. Прорези заполняются клеем. Детали совмещаются, слегка постукиваются киянкой, чтобы панели встали в пазы.
Поскольку панели изначально не были идеально ровными, обнаружилось несколько участков, которые не хотели ложиться в пазы.
На углах элементы дополнительно стягиваются угловыми струбцинами.
Соединения дополнительно усиливаются саморезами, для чего проделываются пилотные отверстия сверлом с зенковочной насадкой.
В одном месте нижняя панель не прихватилась клеем. Пришлось дополнительно закрепить её планкой.
Для обеспечения пущей герметичности, стыки можно пройти силиконовым герметиком или жидкими гвоздями.
Затем из 3-мм фанеры нарезаются сегменты для верхней части ворот. Их длина должна немного перекрывать те участки, в которых ранее делались прорези на основной раме.
Панели садятся на клей, и фиксируются нейлером.
Далее замеряется внутренняя часть ворот, и вырезаются панели из толстой фанеры, которые должны закрыть эти участки.
Все элементы собираются опять-таки с помощью клея и гвоздей. В нижней части отсека должна быть выемка, через которую можно будет достать забитые шайбы.
Воздух будет подаваться из пылесоса через шланг и двухдюймовую трубу.
На неё насаживается уголок на 90 градусов. Уголок размещается прямо над отверстием в нижней панели, а на борту ней ставится отметка центра отверстия.
Отверстие в стенке проделывается с помощью коронки или сверла Форстнера.
Края отверстия зачищаются напильником, труба проталкивается в отверстие, и на ее конец надевается муфта.
Переходник для шланга нужно плотно подогнать по размеру к муфте.
После предварительной сборки все секции воздуховода разбираются, стыки промазываются растворителем пластика, и детали соединяются.
Стык уголка и стола промазывается герметиком, чтобы воздух не смог проходить через щели.
Настало время окрасить корпус. Автор закрывает все игровое поле бумагой, закрепляет её малярной лентой, но так, чтобы лента не ложилась на борта.
Окрашивание стола черной аэрозольной краской мастер выполняет на открытом воздухе.
Далее изготавливаются сами шайбы диаметром около 80 мм. Сначала мастер делает пробники из трёх различных материалов — листового акрила и двух сортов фанеры.
Остается присоединить пылесос, и проверить шайбы на «летучесть». Акриловая шайба подходит отлично. Оригинальные шайбы производят из лексана.
Основания самодельных бит из фанеры через некоторое время повреждаются. При желании можно приобрести готовые биты и шайбы.
Также следовало бы оклеить внутренние борта столика плексигласом или тонким листом алюминия, чтобы уменьшить их повреждения, и улучшить отскок шайбы.
Внутри створа ворот лучше установить скошенную панель, она позволит падать шайбе в контейнер, а не отскакивать на поле.
Самым неприятным моментом является шум, издаваемый пылесосом, да и потребление электричества большое.
Эту проблему можно решить, расположив в нижней части стола несколько мощных центробежных вентиляторов-улиток. Каждый такой вентилятор питается от 12В при токе 2.4А. К ним нужно будет подключить соответствующий 12В блок питания.
Контролировать нужный поток воздуха можно уменьшая или увеличивая обороты вентиляторов. Для этого нужно будет подключить последовательно ШИМ регулятор оборотов двигателя.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению стола для аэрохоккея.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Аэрохоккей Настольная игра Перевод Столярные приемы
Источник: