Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
При обработке самых разнообразных деталей часто требуется ленточный шлифовальный станок. Особенно он востребован при изготовлении клинков и заточке ножей.
В данной статье Джек, автор YouTube канала «Jack Houweling», расскажет Вам о том, как он соорудил корпус для ленточной шлифовальной машинки, преобразующий ее в небольшой станочек.
Такой гриндер сможет работать в трех разных положениях, будет иметь параллельный упор и регулируемый столик.
Этот проект не очень сложно повторить в условиях мастерской.
Материалы.
— Листовая фанера
— Малярная лента, клей Titebond II, наждачная бумага
— Винты с барашковой головкой
— Мебельные забивные гайки, болты, саморезы по дереву.
Инструменты, использованные автором.
— Электрический лобзик, Шуруповерт
— Сверла Форстнера, сверла по дереву с зенковкой
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Мини-сверлильный станок
— Японская пила, электронный штангенциркуль
— F-струбцины, тиски, молоток
— Комбинированная угловая линейка 3 в 1, угольник Свенсона, рулетка, ножницы, карандаш.
Процесс изготовления.
Сердцем будущего станочка станет вот такая ленточная машинка. Причем в ее конструкцию не придется вносить никаких изменений, а саму машинку можно извлечь из корпуса за несколько секунд.
Итак, основным материалом для этого проекта послужит листовая фанера.
При помощи циркулярной пилы Джек вырезал основание для корпуса и две детали фронтальной части.
Пара деталей стенки склеивается со смещением, чтобы получить «ступеньку» возле основания.
Далее размечается длинная боковая стенка.
Заранее срезав первую склеенную стенку так, чтобы корпус упирался в ее верхнюю часть, а поверхность ленты была выставлена по уровню. Используя штангенциркуль собственного изготовления, он переносит необходимые размеры на заготовку для длинной боковой стенки.
Вырезав первую деталь, он копирует ее контур, и также выпиливает ее на ленточной пиле.
Прежде чем собирать корпус, следует продумать механизм крепления машинки внутри него.
Автор решил прижимать ее за рукоятку. Он сделал метку на боковой стенке вдоль краев рукоятки.
Прижиматься рукоятка будет рычагом, а для него нужно сделать вырез. С этой целью автор сначала сверлит сверлом Форстнера два отверстия в передней части корпуса.
Затем электрическим лобзиком объединяет их в одно продолговатое отверстие.
Теперь выпиливается верхняя крышка.
В качестве прижима послужит рычажок вот такой формы.
Крепиться он будет к небольшой накладке со скошенными боковыми гранями (особенность формы служит скорее эстетическим целям).
В бруске сверлятся два пилотных отверстия для винтов крепления, и одно глухое для крепления рычага. Также делается сквозное отверстие в рычаге.
Накладка прикручивается шурупами к фронтальной стенке корпуса.
А через центральное вертикальное отверстие к брусу прикручивается рукоятка/рычаг.
Перед сборкой корпуса сверлятся и зенкуются пилотные отверстия. Автор делает это раздельно, однако используя сверла по дереву с зенковкой, эта операция выполняется за один заход.
Сначала закрепляются длинные боковые стенки на основании, и устанавливается крышка.
Последней ставится стенка с рычагом.
Внутрь конструкции помещаются ещё два маленьких продолговатых блока, призванные исключить его смещение в стороны. Они будут блокировать рукоятку.
Блоки привинчивается к основанию с нижней стороны.
Теперь машина надёжно закреплена внутри корпуса, благодаря чему её можно выставлять в различные положения, в зависимости от того, какие операции Вы выполняете.
Основная часть корпуса готова, и на следующем этапе Джек сделает боковой упор и наклонный столик.
Для рабочей части бокового упора автору понадобятся контуры профиля машинки. Чтобы снять эти очертания, мастер вырезает кусочек картона приблизительной формы и обтачивает его изнутри. В результате чего тот полностью повторяет контур ленты.
Учитывая длину корпуса, автор переносит контуры шаблона на фанерную полосу, и вырезает часть упора на ленточной пиле.
Для упора делаются дополнительные детали крепления к корпусу.
Остается прикрутить упор к креплениям.
Чтобы притянуть параллельный упор к остальной конструкции, мастер изготавливает пару вот таких винтов с барашковой головкой.
Сами головки легко сделать самим из фанерного листа или куска древесины. Для этого надо сначала обвести контур круглой части головки.
Затем, предварительно отцентровав готовый образец относительно нанесённого рисунка, обвести внешний фигурный контур головки. Заготовка вырезается на ленточной пиле.
Сквозное центральное отверстие делается на сверлильном станке.
После этого заготовка зажимается в тисках, и вся оставшаяся работа производится японской пилой, ей срезается материал с нижней части головки.
Чтобы стальной винт надёжно закрепить в деревянном массиве, автор промазывает его резьбу универсальным клеем. После чего винты оставляются на ночь на просушку. Когда всё подсохнет, выступивший клей аккуратно счищается, а вся деталь шлифуется абразивной бумагой.
В креплении параллельного упора сверлятся два отверстия для прижимных винтов. Упор фиксируется на корпусе струбциной, и отверстия досверливаются.
Сняв крышку корпуса, с обратной стороны в отверстия забиваются мебельные усовочные гайки.
Итак, параллельный упор готов, и станок можно собирать.
Теперь мастер ставит станочек в вертикальную позицию, так сказать «на попа», и вырезает вторую сменную панель, к которой будет крепиться наклонный столик.
На ней размечается положение прижимных винтов.
Согласно разметке делается длинная прорезь, через которую доска одевается на винты и туго зажимается ими.
При помощи штангенциркуля (на одном уровне с окончанием первой прорези) размечается еще одно отверстие для дополнительного прижимного винта. Автор сверлит его с помощью направляющего уголка, сразу сквозь крышку.
Затем выпиливается вторам прорезь, симметрично первой.
Крышка снова снимается, и в отверстие забивается третья гайка. Вернув ее на место, можно фиксировать сменную панель.
К левому краю панели прикручивается дополнительная боковая стенка.
Одна из сторон заготовки для наклонного столика срезается под углом 45 градусов.
В креплении столика делается вот такой зигзагообразный вырез.
Крепиться он будет к первой сменной панели с помощью такой же мебельной гайки и винта с барашковой головкой.
Переднюю стенку крепления автор слегка срезает под углом, чтобы она не мешала.
В итоге столик можно наклонять в диапазоне от 45 градусов.
До 90 градусов к поверхности ленты.
Все дополнительные элементы можно быстро установить на основной корпус, и закрепить барашковыми винтами.
Остаётся только покрыть деревянные поверхности акриловой краской, это поможет защитить древесину от воздействия влаги.
А теперь смотрите, как собирается этот трансформер: в таком положении параллельный упор работает как столик.
После демонтажа бокового столика барашковые винты вкручиваются в верхнюю панель.
Станок ставится «на попа», и устанавливается наклонный регулируемый столик.
Вот так выглядят процессы обработки деталей на этом станке.
Благодарю автора за рекомендации по изготовлению ленточного шлифовального станка для мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь. Первая часть.
Вторая часть.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Шлифовальный станок
Источник: