Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Олег, автор одноименного YouTube канала «Олег Певцов» расскажет Вам, как он сделал специальную оснастку для гравера (дремеля), превращающую его в подобие миниатюрного фрезера.
Наверняка ему пришлось нелегко, ведь с таким соседом по мастерским, как Игорь Негода, времени на собственные самоделки просто не остается. Да и шумные они, соседские реактивные двигатели.
Для изготовления этого приспособления мастер и использовал токарный станок, однако вполне можно обойтись и без него. Мой вариант будет предложен в конце статьи.
Материалы.
— Латунный и эбонитовый кругляки
— Миниатюрные подшипники, винт M3
— Опорная платформа (локатор) для дремеля
— Абразивная полировальная паста
— Машинное масло, наждачная бумага. Инструменты, использованные автором.
— Дремель, фрезы карбид вольфрама
— Ручной фрезер
— Шуруповерт, кобальтовые сверла, метчики
— Токарный станок, резцы
— ER цанговый патрон
— Зажимная гайка ER
— Электронный штангенциркуль, надфиль, ножовка
— Тиски, керн, молоток, инбусовый (шестигранный) ключ. Процесс изготовления.
Наверняка многие из Вас знакомы с функционалом и возможностями обычного ручного фрезера, но для выполнения весьма «ювелирных» задач он не подходит по размерам.
Поэтому автор решил использовать обычный дремель с гибким рукавом, на наконечнике которого имеется резьба. Именно на ней и можно закрепить опорную платформу.
Материалом для корпуса послужит латунный кругляк диаметром 60 мм.
На отрезанном цилиндре выравнивается торец, и боковая поверхность.
Затем, с помощью центровочного сверла отмечается центр заготовки.
В ней высверливается отверстие для крепления к граверу, таким диаметром, чтобы в нем можно было нарезать резьбу.
С края отверстия снимается фаска.
Станок переводится в режим нарезки резьбы с автоподачей, и внутри отверстия нарезается ответная резьба.
Глубина резьбы должна быть достаточной для полного закручивания в нее насадки.
Теперь на цилиндре отмечается нижний край будущей подошвы.
Остальная часть детали обтачивается до тех пор, пока ее стенки не достигнут толщины в 3 мм.
После этого заготовка отрезается от остального кругляка.
Чтобы не повредить обработанную поверхность, на нее наматывается слой изоляционной ленты, деталь разворачивается, и фиксируется в патроне токарного станка. Теперь выравнивается поверхность подошвы.
Далее на подошве отмечается центр, и высверливается сквозное отверстие диаметром 8 мм.
На подошве нарезаются концентрические круги с шагом в 1 мм.
Затем делается радиальная разметка из 20 линий.
Места пересечения радиальных линий с окружностями кернятся. При этом Олег каждый раз использует пересечение круга с большим диаметром и следующей радиальной линии. Для первых трех отверстий метки ставятся через две, а затем через одну линию.
В итоге получается спираль из меток.
Теперь нужно просверлить отверстия диаметром 2,5 мм. Эта операция выполняется с помощью шуруповерта, а для соблюдения вертикали автор установил в центральном отверстии сверло в качестве ориентира.
Остается нарезать в отверстиях резьбу М3.
Чтобы удалить оставшуюся разметку и заусенцы, Олег снова возвращается к токарному станку, и стачивает поверхность подошвы до исчезновения меток.
При сверлении и нарезании отверстий, неизбежно была повреждена боковая поверхность.
Чтобы скрыть этот недостаток, автор выточил цилиндрическую втулку, и напрессовал на корпус оснастки.
Следующая задача — выточить из латунного прутка втулку-держатель для упорного подшипника.
В латунном прутке сверлится отверстие диаметром 3 мм.
Затем формируется посадочное место для подшипника.
Теперь деталь можно отрезать от прутка, и дорабатывать вручную.
Чтобы оснастка не скользила в руках при накручивании, автор сделал накатку по периметру ободка подошвы.
Итак, все детали готовы. Остается надеть подшипник на втулку, и вкрутить в нее винт М3.
Теперь эта деталь закрепляется на подошве в любом из отверстий. Как Вы уже догадались, закрепляя упорный подшипник в следующем по спирали отверстии, увеличивает расстояние от режущей кромки фрезы до края подшипника на 1 мм.
После дополнительной полировки изделия на войлочном круге с применением абразивной полировальной пасты, насадку можно закреплять на гравере.
Установив нужный вылет фрезы, можно обрабатывать края круглых отверстий.
Точно так же, даже удерживая заготовку на весу, фрезеруются четверти. Для этих целей отлично подходит концевая фреза «кукуруза».
Конечно, удобнее и безопаснее работать, удерживая деталь на верстаке.
Здесь отлично видно глубину получаемых вырезов, один из них сделан глубже другого всего на 1 мм.
Также легко можно обработать и края небольших круглых отверстий.
А теперь про решение, позволяющее обойтись без токарного станка.
Практически всегда, в полной комплектации к гравировальной машинке, идет вот такая опорная платформа (локатор). Конечно, она не имеет креплений для бокового упора, или опорного подшипника, как сделал Олег.
У этого локатора имеется преимущество в виде возможности регулировки по высоте, а значит, и относительного вылета фрезы.
Чтобы не заниматься токарными работами, достаточно закрепить на этом локаторе подошву из текстолита, листовой латуни, либо алюминия. А уже в ней сделать отверстия для крепления упорного подшипника по схеме, предложенной Олегом. Кроме того, можно сделать два симметричных ряда отверстий, что позволит закрепить сразу пару подшипников, и использовать их как аналог бокового упора.
Также стоит поразмыслить над креплениями для простого бокового упора (его можно сделать из алюминиевого уголка). Это весьма простая задача.
С его помощью будет намного легче и точнее фрезеровать пазы.
Благодарю Олега за идею полезной оснастки для гравера, и ее реализацию!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Гравер Дремель
Источник: