Приветствую, Самоделкины!
Сегодня будем отливать латунную рукоятку для бритвы без использования литейных машин, буквально на коленке, попутно совмещая это дело с самыми азами ковки, и попробуем выковать нож из рессоры.
Автор YouTube канала «Bonn Factory» иногда радует нас довольно сложными изделиями, которые просто так без подготовки повторить не просто. А иногда, как собственно в этот раз, самоделка в формате самых начинающих, все будет очень просто, и все процессы даже возможно будет повторить в гаражных условиях. Конечный результат вы видели на обложке, теперь давайте пошагово разберем процесс создания этой уникальной бритвы из рессоры.
Первым делом отрезаем от рессоры небольшой кусочек.
Как видите, он имеет не равномерную толщину и изгиб по всей его длине. Далее для удобства дальнейшей работы приварим к получившейся заготовке кусок арматуры. Он заменит клещи, которых у автора нет.
Далее понадобится горн.
Конечно горн не самый лучший из-за больших теплопотерь, но работаем с тем что есть. В ковке нет правил типа «чем тяжелее молоток, тем лучше». По большей части вес рабочего молотка зависит от сил кузнеца, то есть вполне нормально использовать молотки весом 800 и 500 г.
Отсутствие опыта и заканчивающийся в горелке пропан сыграли свою роль. Мастер спешил из-за окончания газа и постоянно ковал не нагретую заготовку, плюс местами было не понятно, как надо ударить так, чтобы получить нужную форму. Но по итогу, как для первого раза, все получилось весьма неплохо.
Теперь можно отрезать наваренную ранее арматуру, после чего приступаем к черновой обработке лезвия.
В итоге получилось весьма неплохо. Толщина равномерная и форма получилась такая, какая и была задумана изначально. Продолжаем работу. Займемся изготовлением рукоятки.
Для начала необходимо определиться с габаритами будущей рукоятки. После чего обводим лезвие на бумаге и придумываем форму ручки.
Будем использовать метод получения восковых пластин путем заливания расплавленного воска в форму из фольги. Здесь важно сохранить отпечатанный рисунок смятой фольги на воске, поэтому необходимо придумать способ безболезненного разделения восковой заготовки от фольги. Сначала автор решил использовать специальный состав-разделитель в виде спрея, но поэкспериментировав с первой формой стало понятно, что по факту этот спрей не особо-то и помогает с отделением. Поэтому делаем еще одну форму и в этот раз уже покрываем ее тальком. Но результат остался тем же. Это тот случай, когда стабильность не в нашу пользу. В общем нужно было продолжать искать способ, и третьим вариантом стал вариант с нанесением жидкого мыла на фольгу.
Немного мнем фольгу, плавим воск и заливаем его в полученную форму.
При заливке расплавленного воска мыло начало кипеть, от чего вся заготовка стала пористой. Посмотрим, как это все будет отделяться.
В общем с третьей попытки отделить фольгу все-таки удалось. Так же удалось получить относительно ровную пластину с весьма интересным рисунком, чем-то напоминающим кожу.
Лицевая часть получилась без пузырей, что не скажешь о задней. Но несмотря на это, было принято решение продолжить работу с заготовкой. Следующим шагом восковую пластину необходимо поместить под пресс на некоторое время, чтобы выровнялась и окончательно остыла уже под давлением.
Для дальнейшего предложения работы необходимо немного прогреть воск и сделать его более гибким, чтобы под действием резца он не раскололся в ненужный момент. В данном случае достаточно подержать пластину между ладонями. После чего выбираем наиболее ровное по толщине место на пластине и вырезаем восковые половинки рукоятки.
Затем выравниваем толщину, счищая излишки воска скальпелем.
Так же при выравнивании толщины заготовки, удалось очистить практически всю поверхность от большинства пузырей, что не могло не радовать. Самые крупные оставшиеся поры просто заплавим паяльником, чтобы при формовке за них не цеплялся воздух и не создал дополнительных проблем в обработке.
Далее необходимо примерить клинок в рукоятку и, убедившись, что все идет по плану, производим спайку пластин.
Теперь самое интересное — начинаем делать литниковую систему. Так как не у всех в гаражах литейные мастерские, поэтому лить будем самотеком. Для хорошего результата, литниковая система должна быть очень мощной, чтобы металл свободно проливался на всю длину отливки. Но толстые литники — это еще далеко не залог успеха. Кроме этого нам нужны выпары, чтобы газы свободно удалялись из формы и не создавали газовых пробок, тем самым препятствуя заливки. Также крайне важно чтобы выпары не смыкались в один, так как они очень тонкие и металл в них может застыть в любой момент тем самым перекрыв движение воздуха для расположенных ниже каналов.
Безусловно это все отразится на размерах конструкции, но такова цена примитивного литья. Здесь либо богатая литниковая система, либо богатый карман на покупку литейных станков. Следующим шагом взвешиваем полученную конструкцию и идем рассчитывать металл.
По итогам расчётов, в итоге нам потребуется 208г латуни, в качестве которой сгодится, например, латунная сантехника.
Далее замешиваем гипс и заливаем его в опоку. После чего форму необходимо немного обстучать, чтобы помочь заблудившимся пузырькам воздуха выйти на поверхность. Действовать нужно быстро и уверенно, чтобы оставить опоку в покое до момента схватывания гипса.
Минут через 40 гипс окончательно схватился. Теперь необходимо убрать излишки гипса с опоки и начинать ее прокаливать. В данном случае без муфельной печи все-таки не обойтись, пусть даже самой простейшей.
Так как у мастера еще на начальном этапе закончился пропан, поэтому плавить металл решено было в плавилке, но расплавить латунь можно легко даже в костре на углях, или же в распространенных ведрах плавилках.
Настало время лить. А лить, как уже было сказано ранее, будем самотеком.
Теперь осталось только освободить отливку от гипса. Ждем минут 5, когда свечение металла от температуры почти закончится и окунаем опоку в воду. От термоудара гипс очень охотно разрушается и тем самым освобождает отливку.
Как видите отливка удалась. И что самое удивительное, на поверхности практически не было пузырьков. В основном от пузырей пострадали выпары, что для нас совсем и неважно. Сама же рукоятка пролилась более чем отлично.
Двигаемся дальше. С помощью болгарки срезаем толстые литники.
Чтобы придать старинный вид свежеотлитой заготовке, будем использовать обычную аптечную серную мазь. Тонким слоем наносим ее на поверхность и нагреваем рукоятку. Дыма будет много, поэтому заранее позаботьтесь о хорошей вентиляции.
Рукоятка готова, и она выглядит вполне достойно.
Пришло время для закаливания лезвия. Из информации с просторов интернета следует, что рессорная сталь закаливается на температурах около 830°C с закалкой в масле и последующим отпуском при температуре 250°C. Именно так и поступим.
Теперь строительным фломастером наносим рисунок.
Далее бросаем пару кусков хлорида железа в теплую воду и погружаем лезвие в получившийся раствор на пол часа.
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Литье Ковка Металл
Источник: